一ノ俣谷から中山コル越えで二ノ俣谷、さらに2220M三俣から左沢を詰めて貧乏沢下降点に出て、北鎌尾根を登ろうという企画であった。しかし、重荷と二ノ俣谷の雪渓に苦しめられ、貧乏沢下降点に詰上げたところで、北鎌の計画を断念し、エスケープを決定した。

【８月１日】　快晴
　暗いうちから、涸沢を出発して、雪渓を下る。雪渓下から本谷橋へと向かう間に、明るくなる。今日も良く晴れている。本谷橋を渡って、休憩する。荷が重いので、早めに肩休憩を入れるよう心掛ける。

　横尾から50分ほどの歩きで、一ノ俣橋に至る。一ノ俣谷の水量は、さほど多くはないので、少しホッとする。一ノ俣橋右岸に渡り、溯行準備をする。一ノ俣谷右岸沿いの踏跡は、殆どアテに出来ないので、早めに沢沿いに降り、適当な所で左岸へと徒渉する。

　二段滝跡付近で、左岸段丘に乗り、踏跡に合流する。所々悪いところもあるが、適当に左岸沿いを進むと、やがて七段入口滝に至る。撮影と朝弁当を済ませ、左岸巻きに取り掛かる。左岸の岩から、草付に取り付けば、七段入口滝を見下ろすようになる。

　対岸に突き上げる、チョックストーンの詰まるルンゼ状の枝沢は、今回は水量が少ない。岩上の草付を、古いロープ沿いに登れば、やがて左手のルンゼに入る。水流のあるルンゼを少し登って、草付斜面を騙して斜上し、入口滝上流へと下降する。

　七段S字滝手前から、左岸ルンゼに取り付く。少し登って、トラバースに入る。左岸巻道からS字滝を見下ろして、トラバースを続ける。左岸バンドを辿ると、岩壁に挟まれ左へ屈曲したS字滝上流が、その先で再び右折しているのが見える。

　屈曲点のルンゼを慎重に横断し、その先の大岩壁のバンドに取り付く。バンドは次第に高度を上げ、北穂高岳が望まれる。左岸大岩壁の端までバンドを辿ると、右折して籔っぽい踏跡をさらに辿る。左岸バンド状をトラバースして行くと、崩壊地に突き当たり、ガレ場を下降して、第二徒渉点に至る。

　徒渉点の水量は、ザイルをフィックスした前回に比べ、かなり少ない。徒渉は、容易である。徒渉点の下流には、滝があるようだが、先を急ごう。右岸沿いをヘツってゆくと、一ノ俣滝の滝壷前に至る。この滝の巻きは、左岸の斜面を登る。

　一ノ俣滝を左岸から巻き、落口の錆びたワイヤーを横目に、左岸沿いを少し遡行する。水量が少ないので、適当な場所で右岸へと徒渉したが、例の倒木橋付近は、倒木帯となっていて、これを越えるのに少々苦労する。右岸の旧道跡は藪が酷いので、右岸沿いに溯行して行く。

　谷が大きく左へと屈曲すると、やがて左岸枝沢に2段12m山田滝が懸かる。重荷を下ろして、休憩しよう。下段3m滝の左壁を登り、上段9mを撮影し、最後に右岸側斜面を少し登って撮影する。

　再び重荷を背負い、溯行を続けると、3m2条滝となる。右岸から越える。更に進むと、4m2条トヨナメ滝となる。この滝も右岸から越え、溯行を続ける。やがて、木々の合間から、左岸岩壁を滑り落ちる常念滝が見えて来る。

　本流のトヨ状前衛滝の左壁を登り、常念滝下段10mに接近する。独特の雰囲気を持つ滝である。右岸大岩下にへばり付いて、超広角で見上げる。飛沫が凄い。大岩を回り込んで、正面から向き合う。右岸斜面を登ってみれば、上段2mを覗くことも出来る。

　常念滝から少し溯ると、右岸から2040M枝沢が出合う。ここは、'08-07では雪渓に埋まっていて、廃道を利用し右岸を巻いたのだが、今回は、ゴーロとなっていた。その先でゴーロ・石滝に飽き、右岸の踏跡に上がる。幾筋かの薄い獣道らしき踏跡が、平行している。樹林の中で、重荷を下ろして休憩する。暑くて、バテバテである。

　しばらく右岸樹林の踏跡をトラバースし、再び沢に下りると、やがて2095M左岸枝沢が出合う。冷たい水を3.5L詰め、休憩とする。この分だと、幕営予定地の中山コルまで、なんとか到達出来そうだ。一段と重量を増した荷を担ぎ、ヨタヨタと溯行を続ける。

　コル沢出合付近は、'08-07時とは全く印象が変わっていたが、GPSで確認してコル沢に入る。意外と水が涸れず、グイグイと高度を上げる。こんなことなら、コル沢で水汲みすれば良かった。殆ど籔漕ぎも無く、１時間ほどで、中山コルの細い稜線に出る。

　一番快適で安全そうな場所を捜し、テントを設営する。常念乗越のアンテナのおかげで、Fomaメールは、３本バリバリである。水を大量に担ぎ上げたので、食事と飲み物に不自由せず、快適な一夜を過ごす。

【８月２日】　快晴
　翌朝、撤収して重荷を担ぎ、急斜面を下降して行く。始めの標高差100m程は、かなりの急斜面を下降するため、ズルズル滑る。浅窪状の樹林帯を、これでもかと下って行く。やがて水が現れ、水流沿いに下降して行くと、右手に、峠沢本流の広川原が垣間見えて来る。

　広川原で荷物を下ろし、川原で歯磨きしよう。西方には、二ノ俣谷右岸の尾根上に、ヒュッテ西岳が望まれる。さらにゴーロ川原を下ると、2070Mで左岸からゴーロ沢が出合う。ここから少し傾斜が出て、快適に下降して行く。

　峠沢広川原から30分強で、二ノ俣谷に出る。こちらも広川原となっている。小休止の後、二ノ俣谷を少し進むと、左岸からデブリと岩々が押し出した場所に出る。ゴーロの真ん中に、大岩が鎮座している。ゴーロ歩きをひたすら続け、1948右岸枝沢出合まで進むと、この枝沢には雪渓がかなり残っている。

　1960M付近から、雪渓の上を歩く。万一崩壊しても、左岸斜面に飛び付くべく、左岸寄りを進む。緊張の雪渓歩きを続け、1985M付近で、雪渓から一旦降りる。雪渓が一段落して、ゴーロ状を進むと、やがて正面本流にに6m滝らしきものが見え、左岸から滝を懸けた枝沢が出合う。

　2066左岸枝沢出合と思われる。荷物を下ろして、枝沢の滝を撮影しよう。石滝を越え、二段滝の下段3mスダレ状右壁を登る。適当な所で切り上げ、本流の6m滝下へと移動する。6m滝は直登が難しそうなので、右岸草付から巻くことにしよう。

　登攀準備して、空身で右岸草付に取り付くが、やはり厳しかった。アイスハンマーを利用し、急な草付を騙して登り、細いブッシュにスリングを懸けたりして、何とか頼れそうなブッシュにまで辿り着く。さらにひと登りして、細引10mを固定する。一旦下って荷を担ぎ、腕力で登り返すが、結局この滝を越えるのに、１時間半ほど費やした。

　6m滝を越えて沢に戻り、しばらく進むと、再び雪渓となる。基本的に、雪渓上左岸寄りを歩く。右岸から滝を懸ける2135M枝沢が出合うが、この沢には雪渓が残っていない。さらに本流には雪渓が残り、2160M右岸枝沢出合先まで続く。

　2160M右岸枝沢出合を過ぎると、いよいよ核心部が近付いて来る。崩壊しかけの雪渓や、ブロックが連続する。雪渓やブロックは、危険を避けつつ利用できるモノは利用する。さて、核心部最後の雪渓だ。その先に、連瀑帯下段滝が見えている。左岸から雪渓に乗り、滝に接近する。左岸から直接滝には取り付けない。雪渓を横断して、右岸側へと移動する。

　この雪渓の、嘴状に延びた、右岸にへばり着くブロック。これが邪魔で危険だ。しかし、これを利用しなければ、右岸巻きに取り付けない。この連瀑帯さえ越せば、すぐに2220M三俣の幕営可能地だ。しばし雪渓上で逡巡する。しかし、午後３時、時間の余裕は無いし、この雪渓上だって崩落の危険はある。右岸寄りの雪渓上に、ザックをデポし、空身でルート工作に出撃する。

　右岸沿いのシュルントから岩壁をトラバースし、薄い雪渓下に一旦下降し、再び右岸斜面を登り返して、ブロックを利用し急な斜面をトラバース、取付点に至る。そこからガリー状草付を騙して直上し、細いブッシュにスリングを懸けつつ更に登る。しっかりした立木まで登ると、懸垂下降の支点にしたのか、スリングが残置さてていた（二ノ俣谷を下降したパーティがいたということか・・・）。

　細引10mを固定して、ガリー状草付を下り、雪渓上のザックを取りに行く。滑落・崩落のリスクは、かなり大きかったが、何とか無事に登り返す。支点から先の巻きも、結構苦労する。連瀑帯上段滝は、左へと屈曲してトヨナメ状となっており、安全を期して更に右岸樹林急斜面を藪漕ぎトラバースして巻く。

　そのまま右岸の段丘状草付に入り、2220M三俣近くで沢に下降する。沢に降りると、すぐ近くまで雪渓が残っている。本流三俣付近は、流木と岩石で荒れ放題だ。右俣も、サイトは期待出来ない。左俣も、また然り。結局、トラバースして来た、三俣下流右岸段丘状草付の、岩と根っこだらけの場所に、無理矢理サイトを得る。

　凸凹だし、傾いてはいたが、止むを得まい。あの核心部雪渓付近でビバークする事を思えば、横になれただけでも、幸せと思わねば。水は豊富なので、食事に不自由はしなかったが、当然電波は届かない。

【８月３日】　快晴
　あまり良く眠れはしなかったが、撤収して左俣に入る。途中、分岐が数ヶ所あるが、基本的に左へ左へと登るのが正解のようだ。

　やがて、水が涸れ、浅窪の草付が蜿蜒続く。暑いし、次第に草丈が高くなる。最後は、急斜面のハイマツと灌木の藪を漕いで、疲労困憊となる。登山道から、「どうしましたか〜？」と声を掛けられる。手を差し伸べられ、顔を見たら、涸沢で顔見知りのパトロールの方々であった。

　貧乏沢下降点でパトロールの方々と別れ、北鎌尾根と西方の山々を望む。籔漕ぎ急登で疲れ果てたこの体では、とてもあの尾根に登り返す余力は無さそうだ。ここで、燕岳〜中房温泉へのエスケープを決意する。北鎌尾根は、来年以降に、持ち越しとなってしまったわけだ。

　展望だけ満喫して、下降点を後にする。縦走路の木陰で、渓流靴を脱ぎ、軽登山靴に履き替える。暑さと重荷に耐えながら、大天井ヒュッテへ向かう。水が尽きて、熱中症寸前だ。ヒュッテで水1Lと牛乳を買い、大休止する。

　ヒュッテから一段登って、大天井岳南面トラバースに入る。重荷と暑さで、フラフラなので、座りやすそうな岩があると、すぐにザックを下ろす。槍穂高が、良く見えている。さらに少し進んで、またザックを下ろし、休憩する。このコース、全く日陰というモノが無いが、展望だけは頗る良い。

　やっとのことで、大天荘に辿り着く。小屋前のベンチに荷物を置き、冷えたジュースを買う。先ずは、山頂を往復してこよう。

　大天井岳山頂から、燕岳への稜線を望む。あそこまで、今日は絶対に到達出来ないだろう。南沢岳・不動岳間のザレたコル越しに、立山・剱が望まれる。左手の広い谷は、御山谷カールであろう。牛首展望台越しに、北鎌尾根が望まれる。喜作新道の尾根越しに、槍穂高連峰が見える。山頂の祠の向こうには、奥黒部最深部の山々が広がっている。

　山頂からの帰り道、雷鳥親子の姿を見た。小屋でテント場の受付をし、設営する。陽が当たっている間は、テントの中は暑かった。お茶を沸かして、水分補給をし、上半身裸になって、昼寝をする。夕景を撮影後、たっぷりと夕食を摂り、お茶を繰り返し飲んで、明日の縦走・下山に備える。

【８月４日】　快晴
　昨夜は、久々に平らなテント場での幕営だったので、グッスリ眠れた。表銀座を槍ヶ岳目指して、出発して行くパーティの頭上に、朝日を浴びた槍・穂高連峰が浮かび上がる。雲海の上に浮かぶ、頸城山群や浅間山群のシルエットも見事だった。

　テントを撤収し、重荷を担いで岩々した山道を下って行く。大天井北分岐まで下って、荷を下ろす。黒部源流の山々が、見渡せる。縦走路を進むと、北西側斜面の砂礫地に、コマクサ群落が花を咲かせている。

　縦走を続け、･2699付近まで来ると、南アルプスと富士山が望まれる。さらに、八ヶ岳も雲海に浮かぶ。左手には、南沢岳・不動岳間のザレたコル越しに、立山・剱が望まれる。振り向けば、北鎌尾根・槍ヶ岳の稜線が目に入る。この辺りの砂礫斜面にも、コマクサ群落が広がる。

　最低鞍部で小休し、大下りの登りに取り付く。少し登った眺めの良い斜面で、思わず肩休憩。振り返れば、大天井からの来し方が、目に入る。大天井の右手に、南岳から槍ヶ岳、北鎌尾根の稜線が見える。大下りを登り切り、頭付近から蛙岩・燕山荘方面を見遣ると、大分近付いて来た。

　蛙岩付近から、大天井岳・槍穂高方面を振り返る。殆ど日陰が無いコースであるが、蛙岩付近の大岩の陰で、ヒンヤリとした場所を見付け、すかさず腰を下ろす。細かい登り降りに耐え、登山者で溢れる燕山荘に、やっとのことで辿り着く。

　重荷をデポし、カメラと飲料のみ持って、燕岳往復へと向かう。炎天下の燕岳からの展望は、素晴らしいものであった。

　燕山荘へと戻り、重荷を担いで、人の列が途切れない合戦尾根の登山道を、中房温泉へと下り始める。合戦小屋や各ベンチでマメに休憩を取りつつ、コンスタントに下って行く。第一ベンチでは、水場へと下り、冷たい水で喉を潤す。

　中房温泉で入浴し、バスで穂高駅へと向かう。路肩駐車のため道路が混んでバスが遅れ、予定した列車に乗り遅れてしまった。